Un tema muy importante al momento de comprar una bicicleta es tener en claro el tipo de uso que le vamos
a dar. Esto va mucho más allá de la elección del sistema cambios o del tipo de frenos, y se refiere básicamente a nuestra comodidad a la hora de utilizarla, lo que influye en el talle del cuadro, la geometría y la posición de manejo, todo lo cual hará que luego nos sintamos cómodos… o incómodos. Entre otras cosas deberemos considerar el ángulo y la longitud del stem, el tipo de manubrio, su longitud y altura, y el estilo de asiento. Considerando detalladamente todas estas variantes y decidiendo correctamente podremos sentir a nuestra bicicleta como una prolongación natural de nuestras piernas.
Los enormes cambios que se han producido en los últimos años en lo que hace a la mecánica y a la estética de la bicicleta fueron acompañados por una gran evolución en las geometrías y las medidas de los cuadros, así como por una gran cantidad de variantes en sus componentes. Aprovechar esta riqueza es casi una obligación. No tendría sentido elegir una bicicleta como obligadamente había que hacer 30 años atrás, con mínimas opciones, que resultaban en que si uno no tenía un cuerpo y/o una posición de manejo adecuada a esa limitada oferta sólo quedaba pedalear en posiciones incómodas y hasta grotescas.

Medidas de cuadros

En lo referente a las medidas de los cuadros de mountain bike, todas las grandes marcas suelen ofrecer la de altura del cuadro en pulgadas, en las opciones indicadas en el Diagrama 1. La dificultad es que diferentes marcas suelen tomarlas de distinta manera, con diferencias pequeñas pero que es necesario tener en cuenta.
Normalmente la altura de un cuadro se toma desde el centro de la caja pedalera hasta el centro de la intersección del caño superior con el caño de asiento (esta forma de medir se llama “de centro a centro”), mientras que algunas fábricas toman la medida desde el centro de la caja pedalera hasta el collar de asiento. Estas variantes son realmente importantes si se tiene una altura media, tal como se indica en el Diagrama 2, en el cual cada altura corresponde a cada talle del Diagrama 1.
El tema es que en la práctica los seres humanos también tenemos estaturas intermedias (así como distintas proporciones en la longitud de brazos, tronco y piernas), que no siempre se pueden compensar con la altura del asiento, tipos de manubrio y stem.

Estaturas no “normalizadas”

En lo que hace a los que tenemos estaturas que no cuadran con estas tablas siempre aconsejo optar por las medidas intermedias. Un ejemplo clásico es el de la persona que mide 1.73 m y que le vendieron una bicicleta de 19 pulgadas, que lamentablemente le quedará grande. Ahora bien, la misma marca tendría normalmente para ofrecerle una de 17”, que sería demasiado chica..., y que por más que le varíen la altura del caño de asiento o el largo del stem haría que el conjunto quedara fuera de contexto. Por eso el talle correcto para esta altura es el 18", por lo cual la única opción sería optar por otra marca. Es por ese motivo que para elegir el talle correcto a veces también tiene que coincidir que el fabricante tenga la medida deseada.

Alto y largo

A medida que vamos subiendo de talle en un cuadro, éste se alarga en una proporción de 0,5” de largo por cada 2" de alto. Es decir, si un cuadro es 16" de alto por 20,5” de largo, el cuadro de la medida de altura que le sigue será media pulgada más largo, o sea 18"x21", y así sucesivamente.

El peso y la medida

Paralelamente también hay que tener en cuenta el peso del ciclista, para que por una cuestión de masa corporal no quede fuera de contexto sobre su bici. Si una persona mide 1,60 mts le correspondería un cuadro de 16", pero si esta persona pesa 100 k lamentablemente la bici le va a quedar como un llavero, por lo que en estos casos se le recomienda el talle que le sigue en esa marca, o sea 18".
Pasemos ahora al tema de las geometrías.

El sloping

Casi todos recordarán que hasta hace unos 20 años las bicicletas venían con el caño superior totalmente paralelo al piso. Era la geometría “tradicional”. Pero con el desarrollo del mountain bike los diseños fueron cambiando y el caño superior comenzó a tomar cierto ángulo que bajó el extremo trasero. A este diseño los de habla inglesa le han llamado sloping (en inglés sloping significa inclinado, oblicuo) y es el que marcó el gran salto entre las geometrías "tradicionales" y una posición de manejo más agresiva y más confortable. A tal punto creció y fue exitoso este diseño que en la actualidad prácticamente todas las bicicletas, incluyendo las de tuta, tienen esta geometría.

El destino de la bici

Habiendo elegido correctamente el talle, ahora el gran tema es ser conciente del uso que le vamos a dar a la bici y de cuál
va a ser nuestro estilo de manejo. Por caso, si una persona va a utilizar la bicicleta para hacer cicloturismo no tiene ningún sentido comprarse una bicicleta con una geometría muy agresiva, fabricada con un propósito totalmente distinto, que es correr. Y la realidad es que las bicicletas con mucho sloping son mucho mas maniobrables para un uso muy técnico, en senderos de montaña, etcétera, pero muy incómodas para largos trechos.
Y además son un poco más rígidas, en busca de que puedan transmitir un poco mejor la fuerza de pedaleo, y son bastante mas maniobrables, debido a su punto de gravedad más bajo. Todo lo contrario ocurre con las bicicletas de geometría “tradicional”, que son mucho más "estables", por tener el punto de gravedad más alto y ser más grandes; pero estas geometrías ya prácticamente no existen en el mercado.
El tema de las diversas geometrías es mucho más notable en las bicicletas de ruta o de crono -que también se utilizan para triatlón-. Las bicicletas de ruta tradicionales son mucho mas cómodas para largas distancias o carreras por etapas, mientras que los cuadros de ruta con mucho sloping son mucho más maniobrables para carreras de muchas vueltas en circuitos chicos (criteriums), donde además hay muchos retomes desde casi cero.
Sin embargo, en la actualidad, para crono o triatlón se utilizan bicicletas con mucho sloping. La razón es que son más compactas y por ello permiten utilizar acoples con apoyabrazos, en busca de la posición más aerodinámica posible. La gran mayoría de estas bicis tienen el caño de asiento (piantón) con perfil aerodinámico, pero no tanto por la aerodinámica sino más que nada por la robustez que aporta ese tipo de perfil, que le da al cuadro más rigidez en ese sector, lo que permite que el ciclista transmita mejor la fuerza desde las palancas hasta la rueda trasera.
Todo esto es por un hecho muy simple. En las carreras de ruta, sea por etapas o en circuitos chicos, e incluso en el triatlón con
formato olímpico, se permite el drafting (ir a rueda, "chupado"), con lo cual al ir detrás de un ciclista una persona hace entre un
30 y 40 % menos esfuerzo. Todo lo contrario ocurre con la bicicletas para triatlón o crono, que están hechas especialmente para pedalear contra el viento, ya que en dichas actividades esta prohibido el drafting. Esta es la razón por la que son mucho más compactas, más cortas y con mucho sloping, cosas fundamentales para no tener tanta resistencia contra el aire.

Stem y manubrio

Habiendo comprendido el talle del cuadro a elegir y el tipo de geometría óptima para cada uso de la bici, veremos ahora el tema de las longitudes y ángulos de los stems. Las primeras pueden ser de 60, 80, 100, 110, 120 y 140 mm, con variantes en su ángulo de 0, 20, 30, 40 y 45º. Los más elevados son los ideales para personas que tienen problemas de columna y no pueden ir muy agazapados.
Por otro lado, los manubrios pueden se rectos, con altura simple o de doble altura. Es fundamental también saber que el ancho del manubrio depende de la distancia que existe entre los hombros, básicamente por una cuestión de respiración, ya que si se usa un manubrio muy corto se dificultará el trabajo pulmonar, al tener que cerrar el pecho, mientras que si se utiliza un manubrio más ancho que el ancho de hombros se estará incómodo.
Dependiendo de la actividad ciclística que se realice se puede variar tanto el ángulo como el largo del stem. Por ejemplo, para
tener una posición bien agresiva (agazapada) o más de cicloturismo (erguida).

Una bici para cada uso

Las bicicletas para cicloturismo aportan una posición de manejo erguida y cómoda, ya que el objetivo es rodar muchos kilómetros sin tener como meta la velocidad. Lo indicado suele ser un cuadro con muy poco sloping, un stem con un ángulo de solamente 20º -ya que la gran mayoría utiliza manubrio de doble altura-.
Todo lo opuesto sería una bicicleta para ciudad o ruta tipo “mosquito” (una “mountain bike” veloz para pavimento), que se arma
especialmente sin suspensión, principalmente por una cuestión de reducción de peso y para evitar la pérdida de energía del pedaleo por el vaivén de la horquilla (si es que no tiene bloqueo). En estos casos se utiliza un stem de 0º o incluso de ángulo negativo, a lo que se acopla un manubrio recto o de baja altura. Es lo opuesto a las máquinas para cicloturismo.
Por otro lado, dependiendo de la actividad también cambian los tipos de asiento. El estilo de asiento bien fino es para una persona que rueda realmente fuerte y veloz, en cuyo caso el peso no está tanto tiempo apoyado en el asiento. Por eso es que las bicicletas de ruta o de tipo "mosquito" tienen esos asientos que a la gran mayoría le da miedo de sólo verlos. Por otra parte, este tipo de ciclista no puede usar un asiento ancho, ya que los laterales rozarían permanentemente con el interior de sus piernas, quitándole fuerza y provocándole molestias en la piel.
Actualmente existen los asientos de tipo prostático, que en el caso de los hombres son un ideales, por no generar presión en la zona del perineo. Se ha comprobado científicamente que si esta zona está comprimida durante muchas horas y durante mucho tiempo puede llegar a traer problemas futuros de próstata o prostatitis crónica.

Diego Maldonado
Exact Bikes
info@exactbikes.com.ar