Son muchos los ciclistas que sueñan con hacerse de una bicicleta nueva y aprovechar la actualización permanente de tecnologías en la materia. Pero por razones económicas, gran parte de ellos no pueden dar el tan deseado salto. A ellos les digo que no todo está perdido. Existe una variante, y consiste en lo que los ciclistas de habla inglesa llaman el "upgrade", por el cual nuestra sufrida "viejita" puede acercarse bastante a uno de estos flamantes objetos de deseo, sin necesidad de cambiarlas, renovando componentes claves.

El valor afectivo

Cuando una bicicleta relativamente vieja, digamos de hasta 10 años, entra al taller con dificultades técnicas la pregunta del millón es si tiene un valor afectivo que su propietario esté interesado en proteger, máxime porque es frecuente que la máquina a reparar esté en tan malas condiciones que el presupuesto para repararla va a resultar salado.

Suponiendo que no haya valor afectivo alguno que proteger normalmente se le ofrece al cliente un ajuste simple para que la bici siga andando en condiciones más o menos "normales". Pero si el cliente quiere su bici y su presupuesto no está demasiado acotado se le pueden ofrecer algunas variantes, precisamente lo que llamamos un upgrade.  

Cuáles no

Ahora bien, hay bicicletas nacionales y bicicletas importadas. Normalmente a una bicicleta nacional de hace 10 años no se le pueden hacer grandes modificaciones, principalmente porque la medida de la caja pedalera es de 35 mm, cuando normalmente la medida actual de una caja pedalera sellada, sea Shimano o genérica, es de 34,7mm (1,37x24).

Y si bien existen también de 63 mm, resulta realmente muy difícil conseguir terrajas y cajas de esa medida. Por otra parte, la gran mayoría de los cuadros nacionales vienen con las vainas traseras con correderas, que se utilizan para darle la tensión correcta a la cadena. Este sistema sólo funciona bien si la maza trasera es con ejes para tuercas y no para cierre rápido, porque la fuerza que se necesita para que la rueda quede bien sujeta sólo se logra con tuerca en ambos lados.

Cuáles sí

Con respecto a las bicicletas de MTB importadas de hace aproximadamente una década, en general se trata de máquinas muy ágiles y livianas, con buenos cuadros, que en su momento estuvieron de moda y dejaron en muchos muy buenos recuerdos. He aquí algunas pocas de ellas que nos vienen a la memoria:

• TREK 6000, 6500, 7000 (1994).
• ZENITH Cumbre o Apeninos (1995, 1996).
• GT Palomar, Tequesta, Pantera, Outpost Trail, Karakoram (1995, 1996).
• RALEIGH Chill, Heat, Peack, Mt 400, Mt 600, Mt 900.
• GIANT Sedona, Boulder, Yukon, MCM (1995).
• CANNONDALE M300, M700, M900, M1000 (1994, 1995, 1996).
• KHS True Temper (1994).

Todas éstas, bicicletas sin suspensión, previas al sloping, a los frenos a disco y a muchas otras cosas que en estos años se han generalizado en el mountain bike. Bicicletas ideales para pedalear por ciudad y también divertirse en la tierra, que marcaron una época, la de los frenos cantilever y las cubiertas de 2.10, los movimientos de dirección a rosca, los stems con expander.

Hoy la geometría de las bicicletas de MTB evolucionó, y también evolucionaron los frenos, las suspensiones, etcétera. Pero no
todas las evoluciones son perfectas, ya que sabemos que el sloping es favorable para tener un punto de gravedad más bajo y que la bicicleta sea más maniobrable, pero no aporta la estabilidad de un cuadro de geometría tradicional, que también es más
cómodo para largas distancias. (Recordemos que antes las bicicletas tenían una tendencia a ser altas, incluso las de MTB, que imitaban la geometría de los cuadros de ruta.)

Hoy es notable ver en la calle una cantidad de personas que circulan con estas bicicletas, ya sea para sus salidas, para hacer cicloturismo o simplemente para moverse por la ciudad. En algunos casos sus usuarios les han modificado la posición de manejo (cambiando stems y manubrios) y las transmisiones.

En estos casos no cabe duda que vale la pena encarar un upgrade, especialmente por ser bicicletas de uso menos "técnico",  con cuadros de geometría tradicional. 

Qué cambiar

Uno de los cambios que hago frecuentemente en bicicletas de este tipo es modificar el frente y los frenos, sin cambiar la
transmisión, ya que por lo general con una buena limpieza, regulación, cambio de cables y fundas queda como si fuese nueva (las transmisiones de aquella época duraban muchos más kilómetros que las actuales). Incluso, en algunos casos el piñón puede aceptar una cadena nueva.

Un aspecto fundamental a tener en cuenta para un upgrade es el tipo de frente que tiene el cuadro, que puede ser de 1" o 11/8" a rosca.

Si el frente es de 1" sólo se podrán cambiar los frenos, los mandos y el manubrio (por uno de doble altura), ya que los movimientos de dirección nuevos ahead (sin rosca) vienen para mountain bike en 11/8 y no se pueden clavar en un frente de 1".

Pero si el cuadro es de frente grande (11/8") y tiene movimiento de dirección a rosca, se le puede cambiar el movimiento de dirección por uno ahead, lo que nos permitiría instalar una horquilla con suspensión y un stem ahead de los actuales. Esto resulta en una bicicleta de línea final mucho más moderna, con mejores prestaciones y mejor posición de manejo. La rigidez que aporta este sistema es muy superior al anterior, porque el stem abraza al caño de la horquilla y se ajusta con sus tornillos laterales, dándole mucha más fuerza de agarre que en la vieja opción, donde el stem se sujeta al interior del caño ajustándose con el tornillo expander que está ubicado en la parte superior del mismo.

Frenos y mandos

En definitiva, si el frente es de 1-1/8 a rosca se lo puede transformar ahead cambiando el movimiento de dirección, la horquilla y el stem. Pero aquí se presenta un problema, los frenos cantilever, que trabajan con un tope en su parte superior, el que en muchos casos está ubicado en el stem o entre los espaciadores del movimiento. De modo que para colocarle una suspensión a dicho cuadro y conservar esos frenos tendría que tener ese tope. Pero como actualmente las bicicletas vienen todas para v-brake y por ende las suspensiones también, no traen dicho tope.

Por esta razón siempre aconsejo cambiar los frenos, lo que en algunos casos se trata de una empresa sencilla y en otros no. Ocurre que hay shifters integrados  con la leva de freno o "desintegrados" (comando de cambios por un lado y de freno por otro). En el caso de mandos desintegrados, es posible conservar los comandos de cambios y reemplazar los de frenos por unas manijas para v-brake. En estos casos, la modificación que le haríamos a la bicicleta sería importante pero sencilla, dando como resultado una bicicleta con más de 10 años de antigüedad con suspensión, movimiento y stem ahead, frenos v-brake y nuevas levas de frenos.

Ahora bien, si los mandos son integrados no habrá otra opción que cambiarlos. Y para ello debemos tener en cuenta algunos puntos. En primer lugar, los shifters integrados de 21 ó 24 velocidades por aquellos años eran:

• Shimano Altus 21 velocidades.
• Shimano Acera 21 velocidades.
• Shimano Alivio 21 velocidades (el que venía con letra cursiva).
• Shimano STX 21 velocidades (que también existió como "Limited Edition").
• Shimano STX RC 24 velocidades (que en sus comienzos trajo frenos cantilever).
• Shimano Deore LX 21 ó 24 velocidades (el clásico negro laqueado).
• Shimano Deore XT 24 velocidades (histórico, color gris topo texturado).
• Shimano XTR 24 velocidades (el mítico, anodizado y pulido color peltre).

Actualmente los sistemas de cambios se llaman de la misma forma, con excepción del STX, que fue reemplazado por el actual Deore, que es el modelo más económico de 27 velocidades. De modo que la tabla quedó conformada así:

• Shimano Altus 24 velocidades.
• Shimano Acera 24 velocidades.
• Shimano Alivio 24 velocidades.
• Shimano Deore 27 velocidades.
• Shimano Deore LX 27 velocidades.
• Shimano Deore XT 27 velocidades.
• Shimano XTR 27 velocidades.

Hoy el sistema de cambios Shimano Alivio es el tope de línea de 24 velocidades y lleva el mismo paso de cadena que todos los
modelos antiguos, no como sucede en los modelos actuales de gama alta, que cambiaron y ahora se los utiliza con una cadena de paso más fino (0,3 mm). Esta diferencia hace que solamente sean compatibles los sistemas de 21 ó 24 velocidades entre sí (sean modelos nuevos o viejos), porque la distancia entre cada corona del piñón y cada acción del comando de cambios está iseñada para funcionar con el mismo paso que las de hace más de 10 años.

Conclusión: se pueden reemplazar los shifters integrados viejos para cantilevers por unos nuevos Alivio para v-brake, así como también intercambiar cualquiera de 21 ó 24 velocidades indistintamente. Funcionan perfecto, justamente porque son del mismo paso.

Peso por peso

A modo de consejo final, recomiendo hace este tipo de upgrades en bicicletas como la mencionadas o similares. Hay muchas otra que no lo justifican. Lo ideal es asesorarse previamente con un mecánico experto, de modo de poder evaluar dos puntos centrales en primer lugar que el upgrade resulte realmente beneficioso para la bicicleta y en segundo lugar que la relación costo-beneficio sea provechosa.

En este sentido hay algo más a tener en cuenta. Una bicicleta nueva con suspensión y un sistema de cambios Shimano Alivio ful tiene en la actualidad un precio promedio de 1650 a 1800 pesos (variación que tiene que ver con los otros componentes). En la otra mano, un cambio por una horquilla de gama media, un movimiento de dirección y un stem ahead, frenos v-brake y unos shifter Shimano Alivio rondan los 600 pesos:

• Stem 1-1/8" ahead: $68.
• Horquilla con suspensión regulable: $180.
• Movimiento de dirección ahead: $35.
• Manubrio doble altura de aluminio: $57.
• Juego de shifters Alivio: $125.
• Frenos v-brake genéricos: $45.
• Cables y fundas Shimano: $35.

Quizás haya que agregar a esto un cambio de cadena, y si se recurre a un mecánico 30 a 50 pesos de mano de obra.

Diego Maldonado
Exact Bikes
info@exactbikes.com.ar